Na China com Li Ling 跟李玲在中国

NOVO BLOG

2009-12-06T15:05:00.003+08:00

Visita-me no novo sítio: Na China com Li Ling

Macau - Pequim

2009-10-19T23:19:00.002+08:00

Nimen hao! Lamento a minha ausência de quase 2 meses, mas desde que cheguei a Pequim algumas coisas mudaram, incluindo o blogue.

Visitem-me na casa nova: http://nachinacomliling.metroblog.com.

Sim, ainda sou a Li Ling às voltas na China! Até já...

Vietname - Sul: Ho Chi Minh City (Saigão)

2009-08-21T20:50:00.008+08:00

Ho Chi Minh City

Cambodja 3: Phnom Penh

2009-08-21T19:54:00.017+08:00

Phnom Penh

"O Mundo é um livro.

Quem não viaja só chega a ler uma página."

O álbum completo do Cambodja:

Cambodja 2: Battambang

2009-08-21T19:17:00.011+08:00

Cambodja 1: Siem Reap (Angkor Wat, uma das 7 maravilhas do mundo)

2009-08-21T18:16:00.017+08:00

Angkor Wat

Várias pessoas me perguntaram qual o país de que gostei mais, dos vários que visitei nas férias... digo sempre que não tenho um preferido. Mas, se a pergunta for qual dos países me marcou ou impressionou mais, direi que foi o Cambodja. Tem algumas características difíceis de suportar sem perder a paciência, como as dezenas de crianças que nos seguem em Angkor Wat para vender as habituais tralhinhas, os também habituais condutores de tuk-tuk a oferecer serviços... mas o povo é sem dúvida simpático e percebe-se bem por que lhe chamam "o país sorridente". Nesta primeira parte está uma das 7 maravilhas do mundo, Angkor Wat (v. obras de referência). Gostei bastante dos templos, mas rapidamente desisti da ideia de vê-los todos porque o cansaço rapidamente faz diminuir o interesse e o fascínio pela sua grandeza arquitectónica. Siem Reap é uma cidade pequena e sem grandes pontos de interesse, servindo apenas de apoio ao turismo que se concentra em Angkor Wat.

A seguir: Viagem até Battambang.

Singapura

2009-08-21T17:41:00.012+08:00

Singapura

Singapura é conhecida pelas suas regras rígidas e ordem impecável. Há uma colecção de proibições que a tornam pouco atraente para muita gente. Eu não me apercebi muito delas… Percebi, sim, a limpeza e a organização, as ruas ordeiras com sinalética completa e esclarecedora como não vi nas outras cidades, uma arquitectura interessante em que convivem linhas vanguardistas com edifícios clássicos, aparentemente sem descurar o planeamento urbanístico. As pessoas são prestáveis, abertas, educadas. Vimos a Little India e a Chinatown, bairros de casas baixas e coloridas, arrumadinhas como são as casas em todos os bairros da cidade. Decorria o “Heritage Fest”, festival que incluía feiras de gastronomia e de artesanato, concertos para divulgação das fusões culturais de que Singapura se orgulha e que tão bem se encaixam no espírito da cidade. Apesar de eu achar graça ao caos que vi no resto do Sudeste Asiático, Singapura foi uma lufada de ar fresco, um intervalo de civilização e civismo antes de voltar à barafunda. Vive-se bem aqui.

O álbum completo de Singapura:

Malásia: Kuala Lumpur e Malaca

2009-08-21T17:13:00.014+08:00

Kuala Lumpur

Malaca

A única imagem que eu tinha da Malásia era a das Torres Petronas em Kuala Lumpur e, por isso, não tinha particular curiosidade em visitar o país. Mas era conveniente, porque é um dos melhores pontos na Ásia para fazer escala entre países. Acabei por ter uma boa surpresa. KL é uma cidade multi-cultural, os seus habitantes são animados e simpáticos. Não subi às Torres porque era preciso aguentar uma fila enorme que não quis aguentar; contentei-me com as vistas do lado de fora. Há edifícios muito bonitos de linhas árabes e zonas de prédios baixos e coloridos como aquela onde fiquei hospedada. Visitei uma grande mesquita e a velha estação. Passeei pelas ruas ordeiras e limpas da cidade. E achei que é uma cidade interessante.

Depois fui para Malaca, onde vivi um dos grandes momentos da viagem. A cidade em si não me impressionou; é pacata e arrumada, as pessoas também simpáticas e prestáveis. Assim que chegámos, comemos “Curry Puffs”, umas empadinhas saborosas, e “Celdon”, uma mistura estranha que toda a gente come em esplanadas na rua e parece ser uma especialidade da Malásia, feita de leite de coco com feijão e gelo. Pouco sobra d’“A Famosa”, a fortaleza edificada pelos Portugueses à chegada em 1511. O museu da cidade também foi algo decepcionante. De resto, a cidade é muito simpática. E, depois de descobrirmos a aldeia portuguesa, criou-se a oportunidade para um serão fantástico.

Ainda existe em Malaca uma comunidade de origem portuguesa, onde se fala o “Cristão”, uma espécie de português arcaico que os mais jovens infelizmente já não aprendem. Percebemos que estávamos a chegar quando as ruas assumiram nomes portugueses, embora desconhecidos para nós, de grande importância local. Lá descobrimos o recanto composto de 3 ou 4 restaurantes que servem pratos (chamados) portugueses. Jantámos no Restaurante Lisboa um prato de fusão da gastronomia portuguesa com a malaia enquanto conversávamos, não sem dificuldade de expressão, com um velhote da casa que nos ia explicando que, se queríamos saber coisas sobre a comunidade portuguesa de Malaca, era com o Papa Joe que devíamos falar… Antes de termos tempo de procurá-lo, aparece-nos na esplanada um senhor simpático a meter conversa com os visitantes (aparentemente os únicos da noite); era o Papa Joe. Depois de uma generosa apresentação exclusiva de dois ou três fadinhos que fazem parte do repertório do seu espectáculo regular no café mesmo em frente, convidou-nos a ir lá tomar um copo. Os copos foram vários, à medida que os habitués iam chegando e o ambiente animando… Acabei o serão num bar cheio de velhotes e menos velhotes que tocavam e cantavam (já não o fado) só porque lhes apetecia, cheios de vontade e cumplicidade. A clientela foi-se diversificando e, além da representação portuguesa, apareceram indianos, franceses, “cristãos” e malaios… Foi uma noite fabulosa, com o Papa Joe a alternar as canções com descrições humildes, apesar do visível orgulho, dos seus projectos de promoção da cultura portuguesa que incluem, além das noites de fado, um grupo de rancho folclórico que já dura há muitos anos e do qual é director e coreógrafo (vimos espalhados pela cidade cartazes que publicitavam concertos do rancho). Ainda tive direito à oferta de um DVD com actuações do grupo. E foi por isto que a visita a Malaca foi formidável.

O álbum completo da Malásia:

Laos 2: de Vientiane a Luang Prabang

2009-08-20T00:37:00.024+08:00

A caminho de Luang Prabang

De Vientiane partimos de mota em direcção ao norte, com Luang Prabang como meta. O caminho é muito bonito, cheio de arrozais e aldeias à beira da estrada, e fiquei contente por poder percorrê-lo de mota em vez de outro transporte qualquer. Gozei a viagem e vi tudo o que havia para ver. Disse adeus a todas as crianças que corriam a acenar freneticamente, animadas pela passagem dos poucos veículos que quebram por uns segundos a rotina da aldeia... A rotina da aldeia parece igual em todas as aldeias: consiste no trabalho agrícola para os adultos e em brincadeiras sem fim para as crianças. Todas repetindo os mesmos rituais, as mulheres carregando os mesmos fardos e usando as mesmas roupas, as crianças brincando (sempre com os mesmos métodos criativos e felizes com que se brinca quando nunca ninguém nos comprou um brinquedo), as mesmas idas aos banhos colectivos, mais ou menos às mesmas horas, as mesmas preguiças no interior descoberto das casas de madeira, muitas vezes só com tecto e chão, sem paredes. Os mesmos gestos lânguidos - lânguidos pelo calor ou pelo cansaço ou pela tranquilidade de quem não tem compromissos nem urgências. A mesma entrega rendida ao fim do dia, já sem luz para o trabalho no campo, já sem horas para labutas. Os mesmos sorrisos conformados, que nem assim são menos autênticos ou menos quentes.

Vi paisagens magníficas de montanha (que não fotografei porque ia em cima de uma mota), senti brisas frias alternadas com bafos quentes e apanhei chuvas repentinas (que não fotografei porque há coisas que se apalpam, respiram e cheiram mas não se materializam em filmes nem películas). Gostei muito do Laos. Antes de Luang Prabang, ainda pernoitámos em Vang Vieng (aqui encontram uma descrição bastante fiel da pequena cidade a meio caminho entre a capital e o nosso destino), local de que gostei muito e muito pouco... primeiro, porque tem uma combinação lindíssima de rio e montanhas que atrai muitos praticantes de desportos radicais (rappel, rafting) e, segundo, porque se tornou um local para onde viajam finalistas ruidosos, jovenzinhos e inconscientes. Por exemplo, o tubing é um desporto nada radical em que me enfiei dentro de um pneu e me deixei levar pela corrente ao longo de 6 km, debaixo de um céu fabuloso e protegida pelos montes altos e densos (não tenho fotografias porque estava enfiada num pneu dentro de água...); mas os jovenzinhos conseguem transformar uma actividade tão inocente e de comunhão com a natureza num concurso absurdo que consiste em beber uns copos em cada um dos vários bares com música alta espalhados ao longo do rio, para ver quem chega mais bêbedo ao ponto de chegada...

Luang Prabang é uma cidade deliciosa. Muito acolhedora, cheia de charme, com lojinhas de tecidos e de artesanato local em todo o lado, com um mercado ordeiro e limpo, com cafés bem decorados e convidativos em todas as ruas, com livrarias cheias de estilo e lojas de mercado justo. Os templos são muito bonitos (a partir de uma certa altura, começo a ficar cansada de templos e já têm de ser espectaculares para me atrairem a atenção...) e converso com mais alguns monges, todos amantes de futebol e curiosos em relação à cultura ocidental, todos com um misto de atrevimento e timidez que os leva a aproximar-se mas não muito. Luang Prabang convida a tardes lentas, passeios sem pressa, visitas às lojas todas só porque sim. Mais uma vez, a serenidade vive nos olhos e nos sorrisos contentes, ou contentados, dos laocianos.

A seguir, Malásia: Kuala Lumpur e Malaca

O álbum completo da viagem ao Laos:

Laos 1: Vientiane

2009-08-10T17:23:00.021+08:00

Vientiane

Chegar ao Laos vindos do Vietname acentua a sensação de que estas devem ser as pessoas mais serenas que já vimos... O sorriso, espontâneo e aberto como o dos vizinhos vietnamitas, é no entanto mais doce e tranquilo, vindo de um lugar onde tudo parece estar bem, onde se tem todo o tempo do mundo, onde tudo se resolve pacificamente, onde a vida é boa. Apesar de entrarmos pela capital, Vientiane, a primeira impressão é de mudança radical em relação ao caos de Hanói. O trânsito flui silencioso, aparentemente sem pressas nem desrespeitos nem horas de ponta. Passeia-se pelas ruas sem encontrões nem multidões. O ritmo desacelera. Há também muitos tuk-tuk, mas o convite só é feito uma vez, ninguém insiste.

Faz muito calor. Andámos bastante. Comemos comida deliciosa e barata em tascas locais. Provei pela primeira vez o café do Laos, intenso, amargo e saboroso. Alojámo-nos na zona de Namphou, onde abundam as pensões para mochileiros e há cafés e pastelarias simpáticos. Visitei alguns templos, fui aos mercados, bebi o chá local Mulberry, vi o Patouxai (réplica do Arco do Triunfo de Paris, símbolo da presença francesa no Laos). Conheci o primeiro de muitos jovens monges budistas com quem tive a oportunidade de conversar em toda a viagem. Descobri que, apesar de não poderem jogar futebol e de o lamentarem profundamente, quase todos conhecem o Cristiano Ronaldo e assistem aos jogos de futebol na televisão. Também fiquei a saber que usam os pagodes como forma de financiamento para os estudos, mais do que como expressão das convicções budistas e intenção de encetar uma carreira sacerdotal.

Vientiane foi o ponto de partida, e de chegada, para a viagem de mota que fizemos em direcção ao norte, rumo a Luang Prabang. No regresso chovia intensamente e aproveitei para ter uma tarde preguiçosa de leitura numa esplanada, seguida de uma massagem preguiçosa... para mim Vientiane será recordada como a capital mais quieta que conheci.

A seguir, Laos 2: de Vientiane a Luang Prabang

(Aqui está o álbum completo da viagem ao Laos)

Música nos intervalos: Teaspoon 午后茶匙

2009-08-05T23:22:00.005+08:00

Artista: Teaspoon 午后茶匙 wǔhòu cháchí

Tema: 臻 zhēn (Alcançar)

Vietname - Norte 3: Sapa

2009-08-03T17:46:00.045+08:00

3. Sapa

Outra vez em Hanói, apanhámos o comboio da noite para Lao Cai, no extremo norte do Vietname, onde chegámos ao princípio da manhã. Chovia. Depois de um café forte e de sabor muito peculiar, apanhámos aí o autocarro local para Sapa, o nosso destino. Vivemos então a segunda peripécia de contornos mais ou menos perigosos. Logo que saímos do comboio tínhamos sido abordados por vários senhores que nos ofereciam os seus serviços de transporte em mini-autocarros. Recusámos e fomos para o café em frente da estação, seguidos ainda assim por dois ou três "angariadores". Quando finalmente optámos pelo meio de transporte mais popular (porque eu prefiro viajar com o povo local), um deles seguiu-nos e, já em andamento, foi cobrar-nos o bilhete, de valor 100% superior ao dos outros passageiros. Preparávamo-nos para pagar, já que nestas terras é procedimento comum cobrar aos turistas o dobro ou triplo do valor normal. Aparece então nesse momento um senhor de feições quadradas que impôs o respeito, não tanto pela expressão austera e pelo porte temível, mas pela agilidade e certeza com que expulsou o "angariador" pela porta do autocarro ainda em andamento e lhe parece ter dado uns abanões (imaginei eu pelo alvoroço dos passageiros, não por que tenha conseguido testemunhar). Ficámos no lugar à espera, a postos para sair a correr, a pensar se seriam os nossos colarinhos a ser arrastados a seguir... Já dentro do autocarro, o justiceiro de cara quadrada veio apenas cobrar-nos o bilhete, exactamente ao mesmo valor do cobrador anterior... mas suponho que este fosse o cobrador oficial. E lá seguimos viagem pelo monte acima, até Sapa, onde também chovia.

As roupas que as mulheres H'Mong usam são tingidas com anil (índigo), mais famoso por dar cor à ganga. Há várias plantas que podem ser utilizadas para a coloração azul; esta é uma delas. Determina-se o tom de azul através do tempo de tingimento das peças. As plantas ficam de molho durante uma semana e só depois se mergulham os tecidos durante o tempo necessário para o tom de azul que se pretende.

A maravilhosa Na

Logo de manhã, enquanto esperávamos o nosso guia Zom (escreve-se "Dung") para o percurso pedestre de dois dias que iríamos fazer a uma aldeia montanhosa da zona de Sapa, já esta menina de 11 anos, chamada Na, estava atarefadíssima a cumprir o seu trabalho de venda de bugigangas, feitas pelos mais velhos nas aldeias para as mulheres e meninas venderem em Sapa: pulseiras, brincos e sacos feitos à mão. Nessa altura, já eu me tinha cruzado com tantas outras mulheres e respondido ao mesmo alinhamento de perguntas que todas aprenderam a fazer aos turistas: como te chamas?, quantos anos tens?, de onde vens?, és casada?, tens filhos?, quantos irmãos e irmãs tens?, que idade tens?, és muito nova... A Na pareceu-me logo mais determinada do que as outras, mas eu também estava determinada a aprender a dizer que não e pratiquei logo ali com ela. Ela ficou visivelmente desconsolada. Quando o Zom chegou, iniciámos o caminho a pé para fora de Sapa a caminho das aldeias onde vivem algumas das muitas (cerca de 50) minorias étnicas do Vietname: Black H'Mong, Giay, Day, Dao, Red Dao... A maioria das mulheres que vendem coisas em Sapa, incluindo a Na, pertencem à primeira categoria. Por coincidência ou não, a Na e uma mulher chamada Su acompanharam-nos, já que a aldeia delas ficava no caminho do nosso destino, uma outra aldeia chamada Ta Van, onde iríamos pernoitar. A Na e eu aproveitámos para conversar pelo caminho. E digo conversar, porque ela tem um inglês impressionante, aprendido apenas pelo contacto com os turistas, e uma atitude diferente das outras... pelo menos as perguntas vão mais longe e, por isso, a nossa conversa também foi. A Na explicou-me algumas das tradições da sua comunidade, por exemplo a de serem os pais a escolher os maridos às filhas, fazendo arranjos de casamento quando elas têm apenas 15 ou 16 anos. A Na explicou-me que ela não quer que lhe escolham o namorado nem que a obriguem a casar tão cedo. Ela quer encontrar um namorado aos 18 e casar aos 20, por amor. Também me explicou que gostava da escola mas este tinha sido o seu último ano, porque é normal que todos ajudem a família e a Na não se importa nada de fazer a sua parte. E lá descemos em direcção ao vale, numa conversa animada. A Na é uma menina linda, de personalidade forte e decidida, e eu não estou preocupada com o seu futuro. Não penso que haja qualquer razão para ter pena dela ou da sua família. Acredito que pode ser feliz assim, acredito que o será. Ela vai conseguir fazer o que quiser. Tive pena de dizer adeus à Na... ela deu-me o seu endereço de correio electrónico (!) para lhe enviar as fotografias e, quando me viu ao longe pela última vez em Sapa dois dias depois, voltou a dizer-me "não te esqueças de me mandar um email!"; claro que já lhe enviei um email cheio de fotografias e estou convencida de que um dia destes ela me responde. E claro que lhe comprei uns brincos e uma pulseira e vou lembrar-me dela e sorrir sempre que os usar.

Gostava de voltar a ver a Na um dia.

O passeio de dois dias nas aldeias de Sapa foi um dos momentos altos da minha viagem. Aprendi coisas interessantes sobre a cultura destas minorias e invejei várias vezes o seu estilo de vida simples, dedicado à agricultura e pecuária, numa comunidade unida e afável, igualitária e aparentemente justa e generosa. H'Mong significa "pessoas livres". Eu acho que o são, apesar de preferirem ficar onde estão, como estão. Várias vezes me questionei se a constante presença de turistas com as suas ideias estranhas não lhes influenciaria as ambições, não os levaria a querer mais... mas querer o quê? Alguém disse que "a pessoa mais rica não é a que tem mais, mas a que precisa de menos".

Durante metade do ano cultivam arroz nos socalcos, um método imposto pela paisagem e bem diferente e certamente mais difícil do que o dos arrozais amplos que vi nas outras regiões; durante a outra metade dedicam-se a um cultivo variado. No jantar na casa da aldeia, a jovem mulher da família cozinhou para nós, 11 turistas. Existe um acordo entre o Turismo e algumas famílias, que são pagas para receber turistas e conviver com eles. Gostava que o convívio tivesse sido mais real, porque afinal a jovem senhora esteve a servir-nos em vez de se sentar connosco... teria sido interessante conversar mais com a família, apesar do pouco inglês que falavam. Ainda assim, foi uma noite interessante. Havia várias raparigas da minha idade no grupo, viajantes solitárias cujos caminhos se tinham cruzado; fiquei agradavelmente surpreendida com a quantidade de mulheres que viajam sozinhas na Ásia, sem qualquer problema. Serviram-nos um saboroso vinho de arroz (aguardente de 35% de volume, para ser mais precisa), feito caseiramente cozendo o arroz e deixando-o em álcool durante 15 dias.

Algumas curiosidades da comunidade H'Mong: Aos 15 anos, arranca-se um dos dentes incisivos e é colocado um dente de ouro no seu lugar, como símbolo da passagem para a idade adulta (este costume é exclusivo das mulheres, porque os homens são emancipados "por natureza"). O casamento é decidido pelos pais e pode acontecer a partir dos 15 anos, sendo o "prazo de validade" os 20 anos. Os costumes obviamente variam de etnia para etnia. Por exemplo, as vizinhas Red Dao, facilmente identificadas pelos lenços vermelhos que usam na cabeça, passam a rapar as sobrancelhas quando se casam. Quando reparei que várias mulheres, mas não todas, tinham uma marca vermelha na testa, perguntei por quê. É um tratamento "analgésico" para as dores de cabeça. E uso aspas na palavra analgésico porque esta aspirina caseira consiste em colocar carvão em brasa dentro de um corno de búfalo e usar depois o corno para queimar o centro da testa... a marca sobrevive muito tempo à dor de cabeça. Suponho que a dor da queimadura na pele distraia a paciente da encefaleia... ou talvez haja uma explicação científica. O meu guia Zom achou que eu devia experimentar um dia! Aprendi muito em Sapa, mas nem tudo é compatível com a vida normal...

A seguir, Laos: 1. Vientiane

O álbum completo da viagem ao Norte do Vietname:

Vietname - Norte 2: Halong Bay

2009-08-03T17:08:00.012+08:00

2. Halong Bay
~

Depois de Hanói, fomos para Halong Bay. Foi o contraste perfeito de tranquilidade depois do corrupio da capital. A baía é imensa e serena, abraçada por montanhas altas, uma paisagem magnífica. Foram dois dias e uma noite no barco, com paragens para visitar as famosas grutas da zona, para andar de caiaque e nadar. O grupo de 12 pessoas no qual estávamos integrados era sossegadinho e tudo correu bem. Havia sul-africanos, tailandeses, italianos, um francês e uma holandesa. À volta havia vários outros barcos pejados de turistas, nem todos de espírito tão manso como o da baía... E dá sempre vontade de ter aquilo só para nós, de fazer turismo sem turistas, de apreciar a beleza natural e humana dos sítios que visitamos sem que mais ninguém os visite ao mesmo tempo. Impossível, claro está. Felizmente, vai-se conhecendo gente interessante pelo caminho. Quem pensa que sou aventureira ou viajada ou corajosa, devia ouvir algumas das histórias que eu fui ouvindo e perceberiam como sou caseira...

A seguir, Vietname - Norte: 3. Sapa

(Aqui está o álbum completo da viagem ao Norte do Vietname)

Vietname - Norte 1: Hanói

2009-07-30T00:03:00.027+08:00

1. Hanói

A minha viagem começou em Hanói, que é certamente a cidade com o trânsito mais caótico, barulhento e louco onde já estive. Chegámos à noite, por isso apanhámos um táxi para um hotel aconselhado por uma turista italiana que tratava do visto ao nosso lado. Esse percurso de táxi acabou por ser a primeira de várias peripécias. O turismo nestes lados tem essa faceta aborrecida, às vezes saturante, de ter de lidar com abusos e explorações, que levam a constantes regateios e desconfianças. Em quase todos os países onde estive, os locais parecem ver não um turista, mas um cifrão ambulante... e só não aproveitam isso se não puderem. Portanto, na minha primeira impressão do Vietname, o taxista e o rapaz que trabalhava na angariação de turistas (ainda me lembro que se chamava Minh) pararam duas vezes no caminho, a pedir mais dinheiro além dos 15 dólares combinados, supostamente para pagar portagens. Conseguimos recusar-nos a pagar mais, não sem algum receio das consequências.

O dia seguinte foi passado a caminhar muito, por toda a cidade de Hanói, que é bonita apesar do caos, com o seu lago Hoan Kiem, ponto de encontro para a descontracção de jovens e velhos e crianças, nas suas leituras, conversas, namoros e descansos. Os vietnamitas são muitíssimo simpáticos, como o são também os vizinhos do Laos e Cambodja (em próximos episódios). Têm um sorriso pronto e aberto e parecem conseguir a proeza de viver tranquilos no meio de buzinas infernais e um movimento que a mim rapidamente causaria esgotamento mental e físico.

Ficámos alojados no Old Quarter, Bairro Antigo, zona de hospedagem de baixo orçamento, bares, restaurantes e bia hoi (bares para beber cerveja, de preferência a local Hanoi, nada má por sinal), ideal para sentir o rebuliço da vida vietnamita. Também andámos pelo French Quarter, Bairro Francês, ligeiramente mais sofisticado e menos agitado. Chegámos demasiado tarde ao Templo da Literatura, que foi casa da primeira universidade do Vietname e é dedicado a Confúcio. Dedicámo-nos mais à actividade radical de caminhar pelas ruas e atravessá-las (um guia disse-nos mais tarde o segredo para circular em Hanói, já depois de o termos descoberto às nossas custas: fechar os olhos e andar a passo seguro, sem parar... as motas que se entendam). Um dia é muito pouco, mas o certo é que não sei quantos dias resistiria o meu sistema nervoso ainda desabituado aos milhares e milhares de motas que aparecem vindas de todas as direcções e se coordenam habilmente (não vi nenhum acidente!) passando a milímetros umas das outras e dos transeuntes. Apesar de tudo, é verdade que parece estar tudo sob controlo...

Foi também em Hanói que tive o primeiro contacto com o tuk-tuk, que seria quase omnipresente no resto da viagem. O tuk-tuk é como o riquexó, mas motorizado. A cada 10 metros caminhados, um condutor de tuk-tuk (às vezes vários em simultâneo) oferece os seus serviços, insistentemente. Os vietnamitas não gostam que os turistas se cansem. Nas zonas comerciais, as ofertas insistentes de serviços intensificam-se e não há nada a fazer se não habituar-se, porque quem viaja no Sudeste Asiático tem que aprender a dizer que não... espero ter aprendido!

A seguir, Vietname - Norte: 2. Halong Bay

(Aqui está o álbum completo da viagem ao Norte do Vietname)

Antes de Agosto, um antegosto da viagem...

2009-07-14T21:02:00.010+08:00

Voltei a Macau.

Enquanto revelo as muitas, muitas fotografias das férias, deixo uma amostra... Fiquem atentos ao primeiro episódio, com estreia marcada para breve!

Férias

2009-07-01T01:58:00.002+08:00

Vou andar por aí, neste bocadinho de terra, durante as próximas semanas. O blogue vai entrar de férias, mas continua aberto ao público. Não deixem de assinar o Livro de Visitas! Tenho a certeza de que haverá muito a contar, e especialmente a mostrar, no meu regresso. Até já!

Quase o fim, à janela

2009-06-27T23:40:00.012+08:00

Faltam menos de 2 meses para deixar Macau

e a nostalgia já ocupou o lugar, à janela

a espreitar o que aparece depois da curva.

Eu gosto dela,

da palavra e da sensação, juntas.

Não sei se é por ter de partir e querer ficar,

ou apenas porque parto...

ainda sem voltar a lado nenhum.

Fotografia sem (con)texto

2009-06-22T17:02:00.003+08:00

Música nos intervalos: Hard Queen

2009-06-22T16:59:00.003+08:00

Artista: Hard Queen
Tema: Jungle Queen

Reflexão forçada, ou a China à chegada, ou como é mais seguro não esperar nada...

2009-06-13T23:30:00.024+08:00

No princípio era uma ideia, vaga no conceito e vazia no interior. “China” era apenas outra dimensão, uma entidade verídica para as pessoas no mundo do lado de lá, do lado leste, do lado onde nasce o Sol, lá para os lados das vistas amarelas douradas que povoam a imaginação ocidental de modo tão iludido, tão embaciado pelos juízos e superstições que julgamos não ter.

Mas a ideia era nada. E não era minha. Era dos livros e revistas que leio obliquamente, na pressa de saber. Era da Internet e das suas mensagens circulares, que me chegam regularmente vindas de todos os lados menos do oriental. Era da televisão, das reportagens tantas vezes obtusas apesar da tentativa de isenção; das imagens reais tantas vezes arredondadas, por defeito ou por excesso, na geometria imperfeita dos acontecimentos. Era da cultura presumida de que falamos como certa e exclusivamente nossa, inabalável e infalível.

É preciso sentir para saber. É preciso ir lá e cheirar o ar saturado de histórias ditas na primeira pessoa; apalpar os dias desde o nascer ao deitar do Sol e perscrutar as gretas das mãos de quem habita a vida real; distinguir as cores e as suas transformações à luz dos diferentes sóis das horas do dia; saborear o agre e o doce das coisas nas papilas insuficientemente gustativas das bocas abertas de espanto, pasmadas pela surpresa da descoberta, pela estranheza do outro… É preciso estar lá e ouvir o que dizem as calçadas pisadas por passos rápidos no anonimato da multidão, sentir nas mãos o calor das pedras como bocadinhos de lume; olhar em plano ampliado o que antes vira apenas do espaço, ver com a lupa empirista o que antes lera apenas de cabeça inclinada nas lombadas dos livros das bibliotecas.

Então eu vim. Cheirei as essências, apalpei as mãos e as pedras, estudei cuidadosamente as cores e os feixes de luz da manhã e do fim da tarde, senti o paladar das coisas e o sabor picante do descobrimento do outro, ouvi sons imperceptíveis e decorei sensações únicas, fiz considerações metafísicas e compreendi o valor da diferença. Errei por ruelas e becos, pátios e caminhos sem nome, querendo divisar a polpa da aventura. Aprendi, enfim, como ser Eu do outro lado, na dimensão amarela da Terra. Já sem ilusões, mas ainda iludida pela emoção de saber as coisas na pele e não nas letras. Já sem a vista toldada pelo desconhecimento, mas ainda apercebida do que não sei. “China” tem agora razão dentro de mim, nas entranhas de quem sou, no âmago de quem quero ser. Já não me transcende, mas faz-me querer descobrir.

(Texto usado no concurso de escrita em português do IPM)

"3 Pianos" em Macau

2009-06-13T14:20:00.010+08:00

Depois de perder a oportunidade de vê-los em Portugal, recuperei-a aqui, num grande concerto. Deixo uma amostra no "Sonho dos Outros", um dos temas do Sassetti de que mais gosto, aqui tocado a 6 mãos. Outros temas lindos foram a "Menina e o Piano" do Laginha, o tema chinês tocado pelo Burmester e sempre a cumplicidade algo improvável dos 3, afinal tão natural.

Bernardo Sassetti, Mário Laginha e Pedro Burmester. Trinta dedos, seis mãos para 3 pianos. Três dos mais conceituados pianistas portugueses. Da música clássica, que formou os três, aos sons mais livres do jazz - que sempre fez parte das carreiras de Laginha e Sassetti - apresentam em palco um acto de partilha, mostrando uma grande cumplicidade e prazer em tocar em conjunto. São estes universos distintos, ainda que com raízes próximas, que se cruzam e enriquecem neste projecto. O resultado desta experiência invulgar, ao invés de realçar as diferenças entre os géneros, procura fundi-los, amalgamá-los, despi-los dos seus sons mais usuais. 3 Pianos é um momento musical sublime, tocado com uma finesse e brio extraordinários.

Fotografia sem (con)texto

2009-06-09T13:07:00.001+08:00

em branco... sujo

Música (não-chinesa) nos intervalos: Red House Painters "Japanese to English"

2009-06-05T00:15:00.001+08:00

Japanese To English - Red House Painters

Bocadinhos de texto: "Traduzir-se"

2009-06-02T16:45:00.018+08:00

"TRADUZIR-SE"
de Ferreira Gullar

Uma parte de mim é todo mundo
Outra parte é ninguém
Fundo sem fundo
Uma parte de mim é multidão
Outra parte estranheza e solidão
Uma parte de mim, pesa, pondera
Outra parte, delira
Uma parte de mim almoça e janta
Outra parte se espanta
Uma parte de mim é permanente
Outra parte se sabe de repente
Uma parte de mim é só vertigem
Outra parte, linguagem
Traduzir uma parte na outra parte
Que é uma questão de vida ou morte
Será arte?

Ao crepúsculo no Lou Lim Ieoc

2009-06-01T21:26:00.012+08:00

CREPÚSCULO

de Florbela Espanca

Horas crepusculares tão magoadas,
correm de leve, preguiçosamente...
cai a tardinha sonhadoramente...

Vamos os dois sozinhos, de mãos dadas.

("Esparsos de Florbela")

Macau comvida

2009-05-29T18:48:00.009+08:00

Música nos intervalos: 范世琪

2009-05-26T14:57:00.003+08:00

Artista: 范世琪 Fàn Shì Qí
Tema: 梦境 Mèngjìng (Dreamland)

Fotografia sem (con)texto

2009-05-23T15:22:00.000+08:00

Teatro em Macau: Dóci Papiaçám di Macau

2009-05-21T18:34:00.008+08:00

Letrado Chapado (Patrono de Gema)
Geraldo, o estagiário em advocacia, é atirado para o mundo forense no momento em que entra no escritório do seu patrono. Trabalhador, honesto e ingénuo, confronta-se com a realidade profissional do foro, que nada tem a haver com os casos de escola que aprendera na Universidade. O mundo fascinante e implacável da advocacia, onde a paixão nem sempre anda de braço dado com a frieza da técnica, leva o jovem aprendiz a interrogar-se sobre a razão de ser do advogado. Eis o tema deste trabalho do Grupo de Teatro Dóci Papiaçám di Macau! Sendo o único grupo de teatro local a honrar o dialecto macaense, o patuá, o Dóci Papiáçam é já um dos favoritos do Festival de Artes de Macau, apresentando todos os anos uma nova peça plena de humor sobre os traços particulares da região. Com legendagem em chinês e português.

Fui ao Teatro. Dóci Papiaçám di Macau é a companhia de Teatro local, dedicada a manter vivo o patuá, o crioulo macaense. O encenador fala dos 15 anos do grupo:

Patuá
Língu di gente antigo di Macau
Lô disparecê tamên. Qui saiám!
Nga dia, mas quanto áno,
Quiança lô priguntá co pai-mai
Qui cuza sä afinal
Dóci papiaçam di Macau?

Tradução para português
A língua da gente antiga de Macau
Vai desaparecer também. Que pena!
Um dia daqui a alguns anos
A criança perguntará aos pais
O que é afinal
A "língua doce" de Macau?

Cinema chinês: Cape no. 7, Gimme Kudos

2009-05-17T21:58:00.003+08:00

AMOSTRAS DE CINEMA CHINÊS

1. Cape no. 7, de Wei Te-Sheng
海角七号 Hǎijiǎo qī hào

In the 1940s, near the end of the Japanese occupation of Taiwan, an unnamed teacher (Kousuke Atari) dispatched to the southernmost town of Hengchun falls in love with a local girl with the Japanese name Kojima Tomoko (Rachel Liang). After the Surrender of Japan, the teacher is forced to return home as the Chinese occupation of Taiwan resumed. On his trip home, he pens seven love letters to express his regret for leaving Kojima Tomoko, who originally planned to elope with him in Japan.

More than 60 years after the teacher left Kojima Tomoko, Aga (Van Fan) is introduced as a struggling young Hengchun-native rock band singer who could not find success in Taipei. After returning to his hometown, Aga's step father (Ju-Lung Ma), the Town Council Representative, arranged a position for him as a postman, replacing the aging Old Mao (Johnny C.J. Lin), on leave after a motorcycle accident broke his leg. One day, Aga comes across an undeliverable piece of mail that was supposed to be returned to the sender; the daughter of the now deceased Japanese teacher has decided to mail the unsent love letters to Taiwan after discovering them. Aga unlawfully keeps and opens the package to discover its contents, but the old Japanese-style address Cape No. 7, Hengchun County, Takao Prefecture can no longer be found. Meantime a local resort hotel inside Kenting National Park is organizing a beach concert featuring Japanese pop singer Kousuke Atari, but Aga's step father makes use of his official position to insist that the opening band be composed of locals.

Tomoko (Chie Tanaka), an over-the-hill Mandarin-speaking Japanese fashion model dispatched to Hengchun, is assigned the difficult task of managing this hastily assembled band, led by Aga along with six other locals of rather particular backgrounds. After a frustrating trial period, Aga and Tomoko unexpectedly begin a relationship. With some assistance from hotel maid Mingchu (Shino Lin), who is revealed to be Kojima Tomoko's granddaughter, Tomoko helps Aga find the rightful recipient of the seven love letters. Tomoko then tells Aga that she plans on returning to Japan after the concert because of a job offering. After returning the seven love letters, a heartbroken but determined Aga returns to the beach resort and performs a highly successful concert with his local band alongside Kousuke Atari, during which Tomoko accepts his love.

2. Gimme Kudos, de Huang Jianxin
求求你表扬我 Qiú qiú nǐ biǎoyáng wǒ

"Kudos'" story starts with a small event that gradually fans out to involve a wide number of people. In an unnamed city -- film was shot in Nanjing -- an offscreen narrator describes how his life changed one day when Yang Hongqi (Fan Wei) walked into his office, demanding kudos for having "saved someone."

Narrator is Gu Guoge (Wang Zhiwen), a senior reporter on an evening paper, and Yang is a tubby, working-class stiff from the outskirts. In a flashback, shot in mock-melodramatic style with rain and blue light, Yang tells how, on Feb. 14 (Valentine's Day), he saved a young woman, Ouyang Hua (Chen Hao), from being raped in the street. Yang wants Gu to publish the story for the record but, without any hard proof, the latter refuses. However, when Yang repeatedly returns to ask Gu about the story, Gu decides to track down the university student Yang said he saved.

When Gu finds Ouyang, she denies the incident; and the local cops, eager to prove their precinct is crime free, say they found no evidence of the attempted rape when Yang filed a report. Gu's editor (Liu Zifeng) says he won't publish anything without firm proof.

Classic set-up, in which a simple truth becomes mired in social etiquette, bureaucratic procedure and personal issues, comically spreads out to touch all areas of Gu's life, as well as China's history of the past 40 years. Gu's feisty cop wife, Miyi (Miao Pu), who keeps a punching bag in their apartment with his face on it, starts tailing him, suspicious of his interest in the babe-licious Ouyang. And when, in the countryside, Gu tracks down Yang's dying father, a loyal Party member, the truth slowly dawns about Yang's desperate need for public kudos.

Fotografia sem (con)texto

2009-05-15T19:30:00.004+08:00

Música nos intervalos: Coverpeople

2009-05-12T20:59:00.004+08:00

Artista: Coverpeople
Tema: 出口

Barra, Templo de A Ma

2009-05-11T17:17:00.004+08:00

Barra, no Festival do Dragão Bêbado (2 de Maio)

FESTIVAL DO DRAGÃO BÊBADO

Pouco conhecido fora de Macau, trata-se de um festival organizado por associações ligadas à pesca. Não é feriado, mas durante três dias não é possível encontrar peixe no mercado, porque as bancas estão encerradas. A origem das festividades não é conhecida, até porque é muito diferente das habituais festividades chinesas. Logo pela manhã, e depois de orações num templo adjacente ao mercado de S.Domingos, distribui-se comida pelos presentes e um grupo de jovens já suficientemente embriagados inicia uma dança realizada com uma cabeça de dragão feita de madeira. Assim vão percorrendo os mercados e vielas junto do mar e, sempre que um dos elementos do grupo já não está em condições de continuar, é substituído por outro. A festa termina com um grande banquete.
~

Fonte de informação: "Festas e Tradições Chinesas"

Barra, Templo de A Ma

2009-05-07T19:31:00.007+08:00

Barra, no Ano Novo Chinês (em Janeiro)

Fotografia sem (con)texto

2009-05-05T23:01:00.002+08:00

Música (não-chinesa) nos intervalos: Devendra Banhart

2009-05-02T20:05:00.003+08:00

Devendra Banhart: "Chinese Children"

Devendra Banhart: Página oficial / imeem

Cinema chinês: Isabella, The Knot

2009-04-30T21:03:00.006+08:00

AMOSTRAS DE CINEMA CHINÊS

~
1. Isabella, de Edmond Pang

Edmond Pang Ho Cheung is one of the new generation of directors emerging in Hong Kong, renowned for his witty and entertaining works which all met with critical acclaim. His latest Isabella entered the 56th Berlin International Film Festival as the only Chinese-language film. The film also won the Best Film Award at the Orient Express Competitive Section of Oporto International Film Festival in Portugal in March 2007, and Isabella Leong was crowned Best Actress at the Director's Week of the same event. Thanks to Peter Kam's music which enriches the film's nostalgic and exotic mood, Isabella successfully captured the Silver Berlin Bear for the Best Film Music in February, 2006. Stylized camera angles and sentimental music in Isabella reminds us of Wong Kar Wai's movies, but like other Pang Ho Cheung movies, Isabella also offers an end twist and a subtle connection to larger social or historical issues.

Chapman To (Initial D) and Isabella Leong (Bug Me Not) play father and daughter in the film, and they deliver an ambiguous and sophisticated relationship that is most intriguing. The story is set in Macau on the eve of handover when Macau people are expecting a new era to come. Policeman Shing (Chapman To) also turns a new page in life when he meets the 17-year-old girl Yan (Isabella Leong), who claims to be his daughter.

He tries to redeem his sins against Yan's deceased mother (JJ Jia) through Yan, whereas Yan attempts to re-live her mother's life vicariously, through a new connection with her long-lost "father". The dilemma between past and present subtly echoes with other elements in Isabella. When Macau is looking forward to start anew after a century's Portuguese colonization, viewers will enjoy in Isabella a labyrinth-like Macau that resembles a southern Europe town, abundant in her former sovereign Portugal.

2. The Knot (云水谣, Yún shuǐ yáo), de Li Yin

They fell in love. Chen Qiushui was 20. Wang Biyun was 18. When Qiushui fled to Taiwan after the 228 Massacre, Biyun gave him a gold engagement ring and they promised to meet again. Qiushui served as an army doctor during the Korean War, where he met Wan Jindi, a nurse from Shanghai who fell in love with him instantly. Years had gone by, Jindi followed Qiushui to Tibet and was killed in an avalanche. While in Taiwan, Biyun buried Qiushui's mother and continued to pray for his return. And now... Biyun is living in Los Angeles. Her niece has traveled to Tibet to retrace Qiushui's footsteps. Through the pictures she sends back via internet, Biyun can see Qiushui's final resting place...

Fotografia sem (con)texto

2009-04-28T20:47:00.006+08:00

Vou passar a incluir aqui fotografias minhas de outros tempos,

de outros espaços, que fazem parte de quem sou,

dentro ou fora da China.

Música (não-chinesa) nos intervalos: M. Ward

2009-04-26T20:37:00.005+08:00

M. Ward: "Chinese Translation"

M. Ward: Página oficial / imeem / Rhapsody

Do mesmo M. Ward, a minha cover preferida de David Bowie (e eu gosto mais de David Bowie quando não é ele a cantar...):

Lets Dance (M. Ward / Bowie) - M. Ward

Bocadinhos de texto: porque me olhas assim

2009-04-25T15:50:00.012+08:00

Porque me olhas assim

"Porque me olhas assim"
Letra e Música: Fausto Bordalo Dias

Porque Me Olhas Assim - Cristina Branco

diz-me agora o teu nome
se já dissemos que sim
pelo olhar que demora
porque me olhas assim
porque me rondas assim

toda a luz da avenida
se desdobra em paixão
magias de druida
p’lo teu toque de mão
soam ventos amenos
p’los mares morenos
do meu coração

espelhando as vitrinas
da cidade sem fim
tu surgiste divina
porque me abeiras assim
porque me tocas assim
e trocámos pendentes
velhas palavras tontas
com sotaques diferentes
nossa prosa está pronta
dobrando esquinas e gretas
p’lo caminho das letras
que tudo o resto não conta

e lá fomos audazes
por passeios tardios
vadiando o asfalto
cruzando outras pontes
de mares que são rios
e num bar fora de horas
se eu chorar perdoa
ó meu bem é que eu canto
por dentro sonhando
que estou em Lisboa

dizes-me então que sou teu
que tu és toda p’ra mim
que me pões no apogeu
porque me abraças assim
porque me beijas assim
por esta noite adiante
se tu me pedes enfim
num céu de anúncios brilhantes
vamos casar em Berlim
à luz vã dos faróis
são de seda os lençóis
porque me amas assim

A propósito da vinda de Cristina Branco a Macau, lembrei-me que ela canta sempre poemas lindíssimos. Fica este exemplo.

Música nos intervalos: Noki

2009-04-19T21:49:00.002+08:00

Artista: Noki, Tema: Coffee's

Viagem na província de Guangdong 广东: Shenzhen 深圳, Dongguan 东莞, Cantão 广州

2009-04-15T14:07:00.049+08:00

Crédito: Alba García Troya

Na semana passada,

visitei a província de Guangdong 广东 durante 3 dias,

na companhia dos colegas, da Cui Laoshi e da Sandra Ip.

Segue-se a reportagem fotográfica.

Não sou pessoa de excessos,

a não ser quando tenho nas mãos a minha velhinha Minolta.

E a minha velhinha Minolta está muito acabada... mas, apesar das artroses de que sofre ultimamente, achei que não devia abandoná-la em casa e ela lá se arrastou comigo, não sem esforço.

Peço então compreensão para o nosso desempenho: façam de conta que passámos estes 3 dias não a fotografar cenários, mas a pintá-los em telas impressionistas, a ensaiar pinceladas apesar e através da vista turva, a lutar contra a ferrugem da idade, sempre a tentar dissipar as nuvens negras que se nos atravessavam no caminho.

É o melhor que consigo para justificar a desfocagem de fotografias que bem podiam ser das melhores que já fiz.

Visitámos 3 cidades:

Shenzhen 深圳, Dongguan 东莞 e Cantão 广州.

Acompanhem-nos na visita a templos, museus e jardins e, mais curiosamente, nos muitos quilómetros de estrada irregular num autocarro de fraca suspensão, ao longo de paisagens de prédios sem fim, indústrias concentradas, fumos dúbios e muitas obras - porque passámos as cidades-fábrica do Sul da China, pela preparação para os Jogos Asiáticos de 2010, por causa da constante renovação instituída num país onde a tradição dita a reverência aos mais velhos mas o pragmatismo (ou outra vantagem competitiva qualquer) manda o que é velho dar rápida e desrespeitosamente lugar ao que é novo, mesmo que seja feio e triste...

Parte 1: Vistas gerais, gentes, sítios

Crédito: Alba García Troya

Parte 2: Estrada, obras, gente na estrada, gente nas obras

Parte 3: Uns toques de luz

Cinema em Macau

2009-04-11T23:21:00.008+08:00

Já acabou o Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Macau. Da selecção de filmes do 33º Festival Internacional de Cinema de Hong Kong, havia vários que tinha planeado ver. Surgiu um trabalho inesperado no fim-de-semana e acabei por ver apenas um: "I've Loved You So Long". Deixo os trailers dos outros que queria ter visto... ficam para uma próxima sessão, noutro sítio qualquer.
1.

別問愛是誰．Tanto Tempo Te Amei
I’ve Loved You So Long

10.04.2009 星期五．Sexta．Fri 21:30
法國．França．France / 2008 / 彩色．Cor．Color/ 35mm / 117’
法語對白，中英文字幕．Em francês com legendagem em chinês e inglês
In French with Chinese and English subtitles
導演．Re．Dir：菲力蓋迪．Philippe Claudel
演員．Elenco．Cast：
Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge Hazanavicius

O filme começa com a mulher de meia-idade, Juliette, sentada num terminal de aeroporto, abstraída e mal vestida. Aguarda pela sua irmã Lea, com quem pouco esteve nos últimos há 15 anos. Lea convida Juliette para viver em sua casa, mas o marido de Lea opõe-se. Depressa se vem a saber que Juliette acaba de sair da prisão. A natureza do seu crime revela-se gradualmente no decorrer deste drama minuciosamente construído, culminando num emotivo desfecho. Kristen-Scott Thomas (d’O Paciente Inglês) oferece-nos um desempenho monumental no papel de Julliette, uma mulher assombrada pelo seu passado e que é levada a sair do seu casulo graças ao amor da irmã.

2.

低空飛行的天使．Vaclav

05.04.2008 星期日．Dom．Sun 19:30
捷克．República Checa．Czech Republic / 2007 / C組．Grupo C．Group C
彩色．Cor．Color /35mm / 97’
捷克語對白，英文字幕．Em checo com legendagem em inglês
In Czech with English subtitles
導演．Re．Dir：Jiri Vejdelek
演員．Elenco．Cast：Ivan Trojan, Emilia Vasaryova, Jan Budar, Jiri Labus

"Vaclav" é um filme representativo do cinema do Leste Europeu, no seu humor populista e drama proletário. Baseada em factos verídicos, a história acompanha o malfeitor Vaclav Vingl que sofre de ligeira deficiência mental e espalha o caos na sua aldeia natal. Os filhos estão fartos dele, mas a mãe insiste, para desagrado de toda a povoação. Constantemente gozado e solitário, o seu único amigo é um pai imaginário há muito falecido. As coisas complicam-se e conduzem a um final dramático quando Vingl se apaixona por Lida, que por acaso namora o irmão dele. O desempenho de Ivan Trojan é uma revelação num filme que, certamente, se tornará num favorito do público.

大絕食．Fome．Hunger

12.04.2008 星期日．Dom．Sun 21:30
英國．Reino Unido．UK / 2008 / 彩色．Cor．Color/ 35mm / 96’
英語對白，中文字幕．Em inglês com legendagem em Chinês
In English with Chinese subtitles
導演．Re．Dir：史提夫麥昆．Steve McQueen
演員．Elenco．Cast：
米高法斯賓達．Michael Fassbender, Stuart Graham, Helena Bereen

De longe uma das estreias mais aclamadas em termos de realização na memória recente, “Fome” é uma obra devastadora acerca da greve de fome de Bobby Sands, um membro capturado do IRA (Exército Republicano Irlandês), com ressonâncias na actual “guerra contra o terorrismo”. Nela, observamos com dolorosa minúcia a vida no Bloco-H de Maze Prison, incluindo os espancamentos brutais depois do “protesto sujo” até aos constantes interrogatórios, que deixa os agentes, como Raymond Lohan, paranóicos relativamente à sua segurança. Porém, a acção principal pertence à conversa entre Sands e o seu padre – uma cena impressionante dos pontos de vista teatral e cinematográfico.

4.

愛情回水一日遊．Meu Querido Inimigo
My Dear Enemy

05.04.2008 星期日．Dom．Sun 21:30
南韓．Coreia do Sul．South Korea / 2008 / 彩色．Cor．Color /
35mm / 123’
韓語對白，英文字幕．Em Coreano com legendagem em inglês
In Korean with English subtitles
導演．Re．Dir：李潤基．Lee Yoon-ki
演員．Elenco．Cast：
全度妍．Jeon Do-youn, 河正宇．Ha Jung-woo, Il-hwa Choi

“Quero o meu dinheiro,”diz friamente Heui-su ao seu ex-namorado Byeong-woon, depois da separação de um ano. Aparentemente, Byeong-woon deve-lhe 3,500 dólares e ela está determinada a receber o seu dinheiro de imediato. O que se segue é uma encantadora viagem entre duas pessoas que, claramente, ainda sentem afecto uma pela outra, apesar da atitude hostil de Heui-su e da atitude agressiva e irresponsável de Byeong-woon. O sucesso do filme advém da química natural entre o incomparável Jeon Do-yeon (“Sol Secreto”) e Ha Jeong-woo (“O Perseguidor”). O estilo emocionante de Lee Yoon-ki sublinha a forma inteligente com que o filme se desenrola.

Página do Centro Cultural de Macau

Cinema nos intervalos

2009-04-04T18:15:00.011+08:00

Está a decorrer o Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Macau. Além dos "Macau Indies", há uma selecção de filmes do 33º Festival Internacional de Cinema de Hong Kong. Eu ainda não fiz a minha selecção, mas a oferta promete: República Checa, Coréia do Sul, Japão, Lituânia, França, Irlanda, EUA, Finlândia, Espanha e Polónia. Como vou sair de Macau uns dias, não aproveitarei muito... Ainda assim, tenho esperança de ter alguma coisa interessante a mostrar no fim do Festival. Antes disso, portanto, deixo uma amostra de filmes que vi ultimamente; também vi os óbvios "Reader", "Slumdog Millionaire", "Vicky Cristina Barcelona" e outros que não são grandes merecedores de menção. Fica apenas o meu Top 3:

1. The Home Song Stories, de Tony Ayres

Rose, a Shanghainese songstress singing at nightclubs in HongKong during the 60's, marries an Australian sailor and migrates with her young son and daughter to Melbourne. Her past filled with lost innocence, she begins a cycle of dependence and desperation to create a family for herself and her children, culminating with her affair with Qi, an illegal immigrant from Hong Kong. Watched through the eyes of her young son, the mother's journey reveals painful truths about the human condition, the love of family and self, and the price we pay for growing up. Based on writer/director Tony Ayres' own life, this is an epic tale of mothers and sons, mothers and daughters, unrequited love, betrayal and secrets.

2. O Homem que copiava, de Jorge Furtado

O Homem Que Copiava baseia-se na trajetória do protagonista, André (Lázaro Ramos), um operador de máquina copiadora cuja vida banal é explicitada na primeira terça parte do filme. Ele trabalha durante o dia numa papelaria no centro de Porto Alegre, na companhia de Marinês (Luana Piovani), balconista insinuante que tem como meta encontrar um marido rico, passaporte para o mundo colorido das revistas. Completam o rol dos personagens centrais Sílvia (Leandra Leal), vizinha de André, por quem ele nutre uma paixão secreta, e Cardoso (Pedro Cardoso), atendente de uma loja de velharias, um tipo escorregadio, próximo da malandragem. A trama se desenvolverá a partir da tentativa de André em conseguir dinheiro para conquistar Sílvia, tarefa que o colocará no centro de uma grande confusão, envolvendo traficantes, chantageadores e a polícia. (Infelizmente não encontrei o trailer brasileiro)

3. Blindness, de Fernando Meirelles

Uma cidade é devastada por uma epidemia instantânea de “cegueira branca”. Face a este surto misterioso, os primeiros indivíduos a serem infectados são colocados pelas autoridades governamentais em quarentena, num hospital abandonado. Cada dia que passa aparecem mais pacientes, e esta recém-criada “sociedade de cegos” entra em colapso. Tudo piora quando um grupo de criminosos, mais poderoso fisicamente, se sobrepõe aos fracos, racionando-lhes a comida e cometendo actos horríveis. Há, porém, uma testemunha ocular a este pesadelo: uma mulher, cuja visão não foi afectada por esta praga, que acompanha o seu marido cego para o asilo. Ali, mantendo o seu segredo, ela guia sete desconhecidos que se tornam, na sua essência, numa família. Ela leva-os para fora da quarentena em direcção às ruas deprimentes da cidade, que viram todos os vestígios de uma civilização entrar em colapso. A viagem destes é plena de perigos, mas a mulher guia-os numa luta contra os piores desejos e fraquezas da raça humana, abrindo-lhes a porta para um novo mundo de esperança, onde a sua sobrevivência e redenção final reflectem a tenacidade do espírito humano.

Lamentos de Dhafer Youssef

2009-03-29T20:53:00.010+08:00

Afinal estou rendida às boas surpresas da cena cultural de Macau. Ontem vi e ouvi Dhafer Youssef e a sua banda, atraída pelo rótulo de "Jazz eléctrico". Afinal, não há rótulo possível... é mais jazzístico do que esperava, mais electrónico do que podia prever, mais groove e mais lounge, imprevisível e indefinível. Afinal, houve momentos arrepiantes no piano, lamentos árabes no alaúde, desvarios na bateria, a força discreta do estranho e magro contrabaixo, os sons primitivos na voz do próprio Dhafer... foi um grande concerto. Mas eu deixo a crítica para os especialistas, e duas amostras: acima, L'Ange Aveugle acompanhado de fotografias absolutamente fabulosas de Claude Renault; e 27th Century Ethos, um dos temas do mais recente álbum Divine Shadows, ontem apresentado no CCM.

Dhafer Youssef - "Sombras Divinas"

"Justapõe a música antiga, mística e hipnótica do Sufismo com as texturas do jazz eléctrico" - Time Out (RU)

O cantor e músico tunisino Dhafer Youssef é uma das figuras mais apelativas da "World Music", fazendo a ponte entre as tradições musicais arábicas e os novos horizontes da contemporaneidade. Nas suas mãos, as duas culturas fundem-se numa música espiritual e reflectiva, passional e estimulante, que vai certamente arrebatar os ouvintes mais maduros da "World Music".

Estando enraizada na música mística do Sufismo Islâmico, as composições de Dhafer Youssef vão beber a diferentes influências como o jazz, a electrónica, e o rock. Com uma personalidade vocal profundamente tocante, uma atitude séria ao oud (o alaúde árabe), composições de tonalidades arábicas encantadoras, devaneios eléctricos "lounge" e uma panóplia de sons de fusão, este músico tunisino figura entre as estrelas mais cintilantes deste céu de cruzamento de estilos.

A viver e a trabalhar na Europa desde 1990, Youssef cria música que tanto pode ser profunda como leve, complexa, "funky", dolorosamente romântica, por vezes sendo tudo isso numa só canção. O ritmo da sua música convida ao relaxamento, e é plena de atmosfera, de "groove", sentindo-se a qualidade do desempenho dos músicos, mas de uma forma raramente complacente consigo própria.

No projecto "Sombras Divinas" (Divine Shadows) através do uso dos elementos mais positivos do nu-jazz, Youssef e o seu parceiro, o guitarrista Elvin Aarset, criaram um som novo de uma tamanha beleza intemporal que podemos imaginá-la a ocorrer em qualquer dos últimos mil anos. É o som da humanidade que ecoa por todos nós, uma universalidade que mexe com algo escondido dentro de nós que desconhecíamos existir, e o que Youssef faz imbuir este som com uma relevância contemporânea, aproveitando o potencial libertador da tecnologia.

Página do Centro Cultural de Macau
Página oficial de Dhafer Youssef

Macau em dias soltos

2009-03-28T14:39:00.018+08:00

Macau em dias soltos

Entre a cor e o cinzento, entre céus azuis e céus descorados;

entre o frenesi e as esperas,

entre as conversas de encher tempo e as decisões definitivas;

entre canseiras e momentos de esperança,

entre vazios de olhar e risos prontos;

no mofo das vielas escuras ou no néon dos prédios novos;

nas histórias sem contador, na iminência das resoluções eminentes;

nas casas sem dono e nos últimos feixes de luz, no fim da tarde;

na luminosidade vermelha difusa triste das lâmpadas dos mercados;

no tempo a pesar nos olhos apesar da pressa e do vagar...

Assim sinto os dias soltos de Macau.

散掉的日子

彩与灰的调子，蔚蓝与苍白之间；

犹如歇斯底里需要等待，

犹如打发时间的聊天迟迟拖着决定，

犹如一份厌倦偶尔闪过希望，

末了还是空洞的眼神，模式化的笑容；

昏暗的巷子吐着幽霉，高楼大厦舞动霓虹；

行走于无需计时器的历史消失于结束时的一瞬间，

空荡荡的房子挽留了午后最后一道光束，

红色光雾感染了街市灯盏的忧愁；

时间依旧忽紧忽慢，眼中承载了

心中散掉的日子

(Tradução/adaptação para chinês por Han Li Li)

Curtas-metragens nos intervalos: Historia de un Letrero

2009-03-22T19:18:00.005+08:00

Não é um filme chinês e eu devia promover aqui a cultura chinesa, não é? Deixem-me hoje promover uma visão bonita e comovente, só para mostrar que as palavras às vezes valem mais do que cem imagens, em qualquer língua.

E outra vez, agora em versão publicitária:

Música nos intervalos: Monokino

2009-03-19T17:41:00.004+08:00

Artista: Monokino
Tema: New Kid

Tarde amarela: Old Ladies' House

2009-03-15T15:32:00.020+08:00

Albergue amarelo

Tarde amarela
Amarelando pelas ruas com pressa, mas devagar,
Chegando rápido ao pátio amarelado onde queria chegar
Cheio de paredes empalidecidas pelos bichos, pela idade
Por primaveras esbatidas, verões de preguiça, outonos de saudade
Por tinta fresca agora invadida
Por hera verde, castanha e esmaecida
Por causa da luz que invade a casa, amarelecida,
Porque é dourada a sombra que a invade
Por ser amarela a tarde esquecida.

午後的橘黃

踏著不緊不慢的步伐

尋著巷子, 在夢中期待的庭院駐足

牆身的蒼白，歲月的蟲語

那是春的浮華，夏的慵懶，秋的思念

這一抹新色的闖入

驚動了已褪為褐色的常春籐

就連隨之而來的影子，也在陽光中熟透

那個被遺忘的午後

(Tradução para chinês por Han Li Li)

(na Old Ladies' House)

Hotel Lisboa

Olhares (em dias de luz branca)

2009-03-13T17:43:00.008+08:00

"De quem é o olhar?"
Fernando Pessoa

De quem é o olhar
Que espreita por meus olhos?
Quando penso que vejo,
Quem continua vendo
Enquanto estou pensando?
Por que caminhos seguem,
Não os meus tristes passos,
Mas a realidade
De eu ter passos comigo ?
Às vezes, na penumbra
Do meu quarto, quando eu
Por mim próprio mesmo
Em alma mal existo,
Toma um outro sentido
Em mim o Universo —
É uma nódoa esbatida
De eu ser consciente sobre
Minha idéia das coisas.
Se acenderem as velas
E não houver apenas
A vaga luz de fora —
Não sei que candeeiro
Aceso onde na rua —
Terei foscos desejos
De nunca haver mais nada
No Universo e na Vida
De que o obscuro momento
Que é minha vida agora!
Um momento afluente
Dum rio sempre a ir
Esquecer-se de ser,
Espaço misterioso
Entre espaços desertos
Cujo sentido é nulo
E sem ser nada a nada.
E assim a hora passa
Metafisicamente.

Música nos intervalos: Bang Bang Tang 棒棒糖

2009-03-09T23:11:00.007+08:00

Artista: 棒棒糖 Bang Bang Tang
Tema: 若即若离 Ruò jí ruò lí
Tradução: Qualquer coisa sobre "se te aproximares, se te afastares"... aguardemos.

Leal Senado em noite de chuva

2009-03-07T16:19:00.013+08:00

Chove em Macau...

Copiosamente, copiando espíritos desassossegados

que passam nos passos anónimos e abatidos

pelas realidades que neles se abatem.

Meigamente, aquietando inquietudes

acendidas por sons cansados ao fim da tarde,

apagadas na ligeireza do tempo que chove.

"Cai chuva do céu cinzento"
Fernando Pessoa

Cai chuva do céu cinzento
Que não tem razão de ser.
Até o meu pensamento
Tem chuva nele a escorrer.

Tenho uma grande tristeza
Acrescentada à que sinto.
Quero dizer-ma mas pesa
O quanto comigo minto.

Porque verdadeiramente
Não sei se estou triste ou não,
E a chuva cai levemente
(Porque Verlaine consente)
Dentro do meu coração.

Jazz em Macau

2009-03-05T18:51:00.011+08:00

Esta foi a minha primeira semana de Jazz em Macau. A Mingus Big Band veio ao Centro Cultural e eu gostei muito, não sei exactamente se pela qualidade do concerto e pelo respeito ao Charles Mingus ou se por míngua de cultura. Soube pelo saxofonista Wayne Escoffery (a quem pedinchei um autógrafo por me ter dado o momento mais comovedor da noite ao tocar “Goodbye Pork Pie Hat”, tema de tributo a Lester Young) que a MBB estará no Estoril Jazz a 4 de Julho, se alguém quiser ir. Deixo uma versão desse tema delicioso na voz de Joni Mitchell.

Como não há fome que não dê fartura, no dia seguinte tive a surpresa de ver em Macau, desta vez ao ar livre no Leal Senado, os Sacbé (Toussaint Brothers), que são um trio extremamente simpático do México. Havia chuva, buzinas do trânsito mesmo ali ao lado, latidos de cães e conversas em voz alta, transeuntes desorientados em frente do palco, mas eu não perdi o interesse e eles não perderam o entusiasmo. E eu que não sabia sequer da existência de bom Jazz mexicano... deixo mais informações abaixo.

Para mim a música, assim como qualquer outra expressão artística, é uma experiência mais emocional do que intelectual. Não tenho qualquer competência para avaliar técnicas e a criatividade é para mim uma impossibilidade genética... não há artistas na minha família. Por isso deixo que os críticos critiquem. Para mais informações sobre o Jazz que se ouve em Portugal e noutros bocados de mundo, visitem o blogue da minha amiga Ana. Eu disperso-me demasiado para poder ter um blogue especializado...

1. Mingus Big Band

Anunciada como "a melhor orquestra de jazz do mundo" pelo The Washington Post, esta formação de 14 estrelas musicais interpreta no Centro Cultural de Macau temas do famoso baixista e compositor Charles Mingus. Com seis nomeações para os prémios Grammy, esta Big Band dá vida às harmonias ricas e altamente espirituais e às ricas composições que fizeram de Charles Mingus um dos autores de jazz mais importantes da música americana do século XX. A Mingus Big Band, que já foi banda residente em alguns dos melhores clubes de jazz dos EUA, apresenta um elenco com os melhores músicos de Nova Iorque que conferem um sentido de alegria transbordante à animada música de Mingus. Explorando a fundo o repertório do saudoso baixista, esta grande e estimulante orquestra interpreta arranjos antigos e modernos que conjugam a essência do seu legado musical, criando de forma magistral uma combinação animada de swing sensual e exuberantes secções de blues, entremeando as passagens de ensemble e as súbitas mudanças de tempo que fizeram de Charles Mingus um dos músicos mais provocadores e apreciados do jazz.

Uma das características especiais desta Big Band é a rotação regular dos seus músicos, o que confere uma frescura constante ao vasto e variado repertório do compositor. A revista Time Out Nova Iorque considerou-a "a big band mais curtida do universo... " e os críticos do New York Times defendem que a banda "fez reviver o repertório de Charles Mingus" mantendo-se contudo fiel ao seu "estilo brigão, muscular, de blues e ritmos duros".

Uma das mais importantes figuras do jazz norte americano do séc. XX, Charles Mingus foi um formidável contrabaixista, pianista, compositor e director de banda. Nascido no ano de 1922 no Arizona, este afro-americano estudou formalmente contrabaixo e composição, simultaneamente absorvendo música norte americana dos grandes mestres do jazz como Duke Ellington ou Louis Armstrong, em primeira mão. Desde que nos deixou em 1979, Sue Mingus criou e continua a dirigir ensembles de repertório que perduram a música do seu falecido marido. Nestes incluem-se a Dinastia Mingus, um septeto fundado pouco depois da morte do contrabaixista, e a Orquestra, um grupo de 10 músicos que se dedica às obras menos conhecidas do compositor. O ensemble mais célebre, contudo, é a Mingus Big Band, uma instituição nova iorquina que tem residido em alguns dos melhores clubes de jazz dos Estados Unidos.

(Informação do website do Centro Cultural de Macau)

2. Sacbé (em alusão às "estradas brancas" construídas na civilização maia pré-colombiana) foi fundado em 1976 pelos irmãos Eugenio (piano), Enrique (baixo) e Fernando Toussaint (bateria) e é considerado um dos conjuntos de jazz contemporâneo mais importantes do México. Comemora 33 anos de carreira com temas que misturam ritmos africanos, brasileiros e caribenhos.

Música nos intervalos: Zhu Fang Qiong 朱芳琼

2009-03-02T17:47:00.012+08:00

Artista: 朱芳琼 Zhu Fang Qiong
Tema: 怪不得我 Guai bu de wo
Tradução: "A culpa não é minha" ou "Não me ponhas a culpa"
(se estiver errada, a prof. Han Li Li já me corrige)

怪不得我 - 朱芳琼

6 meses

2009-02-25T16:46:00.011+08:00

Há seis meses, saí de casa e iniciei a viagem.

Chorei as minhas poucas lágrimas de saudade antecipada,

gravei na memória o calor dos abraços, ignorei os receios,

esqueci a dúvida numa gaveta do meu quarto.

Mas na mala de vinte quilos veio,

sem que eu soubesse mas sob suspeita,

bem disfarçada entre roupas e livros, a solidão.

Chegou engelhada, sofreu os amassos do tempo,

mas logo depois sentiu-se em casa.

Cresceu-lhe o cabelo, ganhou o peso das incertezas.

Eu fiz-lhe festas, dei-lhe colo,

trouxe-a comigo na mochila de todos os dias.

Passeamo-nos juntas pelos becos, pátios e ruas de nomes ingénuos

à procura de olhares que objectivamente

caibam nas nossas objectivas,

à espera da contra-luz que nos mude as ideias.

Contamos sincronizadas os minutos embaciados do tempo contado,

sintonizamos frequências singulares.

Questionamos a estranheza das coisas,

surpreendemo-nos com a sua fragilidade e inconstância.

Caminhamos com passos esperançosos os caminhos até casa,

esperançadas de encontrar no correio

um alento para os passos do outro dia.

Se não, adormecemos e despertamos as vezes bastantes,

até ter outra vez a certeza.

Sem remordimento nem pena, sem desgosto ou amargura.

Vou levá-la comigo nas malas de todas as viagens,

a pesar-me mais no peito do que nos braços,

nos vagares de qualquer regresso a um sítio qualquer.

Bocadinhos de texto: silêncio e tanta gente

2009-02-17T23:09:00.006+08:00

"Silêncio e tanta gente"

Maria Guinot

Às vezes é no meio do silêncio
Que descubro o amor em teu olhar
É uma pedra
Ou um grito
Que nasce em qualquer lugar

Às vezes é no meio de tanta gente
Que descubro afinal aquilo que sou
Sou um grito
Ou sou uma pedra
De um lugar onde não estou

Às vezes sou também
O tempo que tarda em passar
E aquilo em que ninguém quer acreditar
Às vezes sou também
Um sim alegre
Ou um triste não

E troco a minha vida por um dia de ilusão
E troco a minha vida por um dia de ilusão

Às vezes é no meio do silêncio
Que descubro as palavras por dizer
É uma pedra
Ou um grito
De um amor por acontecer

Às vezes é no meio de tanta gente
Que descubro afinal p'ra onde vou
E esta pedra
E este grito
São a história d'aquilo que sou.

Onde estavas em 1984? Esta é a letra da canção portuguesa no Festival da Eurovisão desse ano, no tempo em que o Festival da Eurovisão era um grande acontecimento para crianças como eu. Obviamente não me lembrava da música, mas fui rebuscar a ideia às reminiscências publicadas no blogue amigo das Vozes Femininas, apenas porque a Maria Guinot escreveu palavras que hoje me parecem verdadeiras, que hoje me parecem minhas, que hoje senti. Não são orientais, é certo, mas a saudade anda comigo no Oriente, desorienta-me por instantes para me obrigar a encontrar.

Música nos intervalos

2009-02-11T17:40:00.013+08:00

O meu primeiro

CD de música chinesa:
Wang Juan 王娟,

voz feminina folk,
"In a distance".

Bons sons!

Cinema nos intervalos

2009-02-05T18:25:00.013+08:00

As minhas férias acabaram, o dolce far niente também. Enquanto não arranjo coragem e tempo para regressar aos 100 (que por esta altura já são mais de 120) dias na minha rua para a parte 3 das minhas deambulações, deixo uma amostra dos filmes da minha vida... nas últimas semanas. Ver filmes foi uma das principais actividades das férias, apesar de só um ser chinês (e eu devia ter estado a praticar chinês, bem sei).

Deixo 4: um filme que vi no cinema em Hong Kong, um que vi no cinema em Macau, dois que fazem parte da pilha de DVDs emprestados que fui vendo em noites livres, enquanto as noites iam arrefecendo e o enroscamento no sofá e as chávenas de chá sabiam cada vez melhor.

1. Forever Enthralled

De Chen Kaige (陈凯歌), o realizador de "Adeus minha concubina" (霸王别姬), sobre Mei Lanfang (梅兰芳), o maior cantor de Ópera Chinesa de Pequim, no seu percurso até ao estrelato...

2. The Curious Case of Benjamin Button

De David Fincher. Marcou o meu regresso ao cinema em Macau depois da experiência (de reacção sincronizada e ruidosa dos chineses na sala) no ciclo de cinema chinês no ano passado. Na sala, os chineses continuam ruidosos e sincronizados. Eu ainda não consigo ficar indiferente. Ainda penso que o encontro com o grande ecrã merece um pouco mais de respeito. Mas o filme é bom.

3. A vida dos outros (Das Leben den Anderen)

Filme alemão, de Florian Henckel von Donnersmarck. Óscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2007. Um filme que tinha ficado por ver. Provavelmente o melhor que vi ultimamente. Acção nos anos anteriores à queda do Muro de Berlim. O filme narra a experiência de um agente da Stasi, a polícia política da RDA, designado para um serviço de escutas clandestinas no apartamento de um casal pertencente à cena cultural de Berlim Oriental. Ao acompanhar a vida quotidiana do casal, Wiesler fica obcecado...

4. Once

Filme irlandês, de John Carney. O tema "Falling Slowly" ganhou o Óscar de Melhor Canção em 2008. Delicioso e simples, sobre um encontro improvável e a música que nasce de encontros improváveis.

Só alguns dos outros filmes que vi recentemente: uns bons, outros bons para o entretenimento, enroscada no sofá com chávenas de chá... e bolachas:

Michael Clayton, de Tony Gilroy
(com um Tom Wilkinson absolutamente genial)
The Other Boleyn Girl, de Justin Chadwick
(com uma Natalie Portman incrível)
Gracie, de Davis Guggenheim
The Great Debaters, de Denzel Washington
Juno, de Jason Reitman
Thank you for Smoking, de Jason Reitman
North Country, de Niki Caro
A Good Year, de Ridley Scott
The Good Shepherd, de Robert de Niro
Akeelah and the Bee, de Doug Atchison
Trade, de Marco Kreuzpaintner
Becoming Jane, de Julian Jarrold
Pride, de Sunu Gonera
The Savages, de Tamara Jenkins
Lars and the Real Girl, de Craig Gillespie
Margot at the Wedding, de Noah Baumbach

Segunda dose de música chinesa: Indie Top

2009-02-01T20:12:00.014+08:00

Agora que prepararam o ouvido

(a julgar pelo facto de o meu blogue ter uma considerável popularidade (constatação que fiz depois de instalar um contador de visitantes no dia 22 de Janeiro) e apesar de um terço das visitas serem provavelmente as minhas),

espero que estejam prontos para o CD inteiro... uma musiquinha de cada vez, vá lá, não exageremos.

Podem sempre ignorar-me.
(Talvez seja preciso desligar primeiro a música do post anterior.)

Indie Top:

Cada tema pertence a uma banda diferente.
Cada banda irá lançar entretanto um álbum com esta editora.

刺猬 Hedgehog, banda de Pequim

2009-01-30T18:44:00.008+08:00

Mais uns sons da cena musical chinesa actual:

About Hedgehog

Hedgehog(刺猬), like many of the best bands in Beijing, was founded in the miracle years of 2004-2005, in January 2005, specifically. For some inexplicable reason they didn’t seem to make much of an impact early on, but we first met them when they played a series of concerts at D22 in late 2006, during which time they very quickly became one of the favorite bands. In late April 2007 they performed a concert that smashed the sound barriers and created such an uproar that within a month they had catapulted into position as one of the most talked about underground bands in China. Hugely popular with both musical hipsters, for the brilliance of their compositions and performances, and with rock and roll party animals, for their wild, out of control pop frenzy, Hedgehog’s music is totally approachable and totally unique. Percussionist and vocalist Atom(阿童木) is a tiny girl who just barely peeps over the top of her drum kit but who bangs out explosive rhythms like a monster possessed. Bassist Box(博宣), the person responsible for keeping the band in line, punches out the tight bass lines that hold the songs together while seeming lost in oblivion. Guitarist and vocalist ZO(子健) slashes out huge waves of chords that seemed to fit perfectly within the songs yet at the same time tear them apart -- while jumping, twirling, staggering and even falling over several times during his performances without letting up for the slightest pause. Hedgehog is a classic power trio with three of the best performers in Beijing on their respective instruments, but it is their song-writing skills that make this band more than just a great performance band and one of the most important in China.

Source:

http://www.myspace.com/hedgehogcn

http://www.kungfuology.com/andybest/2009/01/hedgehog-ahead-of-the-curve.html

Thank you Andy Best!

王啸坤+琴麻岛 Essay Wang + Kingmadao

2009-01-30T15:26:00.012+08:00

Música chinesa, por fim... à experiência.

Permitam aos vossos ouvidos

uma pequena incursão no som indie/folk chinês

(não sou eu que faço os rótulos).

Eu gosto.

100 dias na minha rua, parte 2

2009-01-21T16:12:00.028+08:00

Parte 2: Rua dos Mercadores, Rua da Tercena

Mas a minha rua fica, mais precisamente, no prolongamento da Rua dos Mercadores, aquela que se enche de lojas, de uma ponta à outra, e de gente de uma ponta à outra a tentar abrir caminho nos passeios estreitos onde não se pode parar nem um minuto. A mesma que me agudiza o mau humor matinal quando a percorro acelerada para apanhar o autocarro, lá ao fundo na Almeida Ribeiro, San Ma Lou para os locais.

No meio está o Mercado de S. Domingos onde vou comprar os legumes, a fruta, as flores e o peixe ainda meio-vivo para fazer para o jantar no meu forno comprado em segunda mão. Estão lá as lojas de roupa, as quinquilharias ao lado de 7-eleven, as farmácias chinesas incluindo aquela onde traguei o chá medicinal mais intragável da minha vida, bom para a garganta, o supermercado San Miu, mais lojas de roupa, um ou dois estabelecimentos de comidas (são raros os estabelecimentos de comida que se chamem restaurantes), louceiros e mais quinquilharias, lojas de artigos do lar, bancas de fruta, lojas de pastelaria chinesa, lojas de peixe seco e frutos secos, secados ao sol, uma papelaria... Já sei de cor a sequência, não porque a tenha decorado, mas pelos cheiros que sinto ao longe quando a percorro já menos acelerada no regresso, vinda do autocarro que parou na San Ma Lou: o cheiro forte do peixe e marisco secos secados ao sol, depois o cheiro suave das pastelarias, depois o cheiro mais intenso dos chás medicinais da farmácia chinesa...

Já quase a chegar à curva para a Rua das Estalagens, ao passar a Travessa do Soriano que me levaria ao Leal Senado - com as mercearias que têm artigos portugueses, como o Tin Une, a entrada para o mercado e as barraquinhas de roupa do lado de fora do mercado - está o edifício amarelo cujo amarelo muda ligeiramente de tonalidade dependendo da hora do dia a que passo. O edifício amarelo tem umas varandas verdes deliciosas e abandonadas, apenas com umas cortinas já em trapos a dançar com a brisa tímida que entra de quando em vez. Nas varandas verdes vêem-se ainda pendurados os suportes verdes dos vasos de flores e eu imagino as flores que ali floriram em tempos idos, as meninas que se assomavam para ver gente passar, as vidas que espreitavam de dentro do conforto do edifício amarelo, por cujas janelas se vislumbram agora caixotes que armazenam mercadorias das lojas que ocupam a rua de ponta a ponta. São muitos os edifícios assim em Macau, maravilhosos e desprezados pelo tempo, a descascar-se, perdendo uma lasca de dignidade a cada lasca de tinta que cai, a cada fenda que se abre nas paredes esquecidas e húmidas, a cada nova camada de pó preto a disfarçar os tons de amarelo, verde e rosa.

A Rua dos Mercadores acaba na curva da Rua das Estalagens, onde começa a Rua da Nossa Senhora do Amparo que, por sua vez, dá lugar à Rua da Tercena, a minha rua. Ou, vendo as coisas ao contrário, a Rua da Tercena "começa na Rua dos Faitiões, próximo do Beco dos Faitiões e do Pátio da Tercena, e termina junto às ruas dos Ervanários e de Nossa Senhora do Amparo. Diz Gonzaga Gomes que, antigamente, o mar chegava até à Rua da Tercena, pois o «vocábulo significa tulha à beira de um rio ou perto dum cais» (Luís Gonzaga Gomes em Curiosidades de Macau Antiga, citado pelo P. Teixeira na Toponímia de Macau, vol. 1, p,476)" - informação retirada do blogue Caderno do Oriente, um bom caminho para a descoberta de Macau.

A Rua dos Ervanários merece toda uma terceira parte da minha deambulação bairrista. É por ela que passo a caminho de casa, e de casa a caminho de outro sítio qualquer, todos os dias com o mesmo espanto da primeira vez porque todos os dias algo muda no humor de quem lá está a ver-me passar... A combinação dos génios, deles todos e do meu, dá à rua uma personalidade nova a cada passagem.

Deixando para trás a Rua dos Ervanários, então, vejo o prédio azul onde desde o início me surpreendeu esta loja de uma estilista (talvez portuguesa, não confirmei ainda) com entrada pelo Beco da Melancia, perfeitamente enquadrada na caricatura de uma rua tão típica e fabulosa, enquadrada talvez pela incoerência da sofisticação, assim lado a lado com os vendedores de rua, vendedores de chão. Mesmo antes do meu prédio, meia dúzia de vendedores de rua espalham no chão as suas mantas e aí expõem, sem grande sofisticação portanto, em frente da montra elegante da estilista, os objectos também incoerentes que têm à venda: artigos tipicamente chineses (porcelanas e pequenas lembranças com budas e tartarugas e animaizinhos híbridos com simbolismos auspiciosos, colares e pulseiras, minúsculos bules de chá...); DVDs, VCDs e revistas para todos os gostos mas especialmente para o gosto masculino; bugigangas várias que agora não consigo visualizar, tal o caos da montra derramada no chão; artigos de vestuário e calçado. Ao lado e, agora sim, perfeitamente encaixada no cenário peculiar da minha rua, está uma loja de "coleccionismo e velharias" - como bem se percebe, aqui os nomes das lojas, dos ofícios, das ocupações e das indústrias não têm em si qualquer ambiguidade; as lojas são exactamente aquilo que anunciam as letras nas ombreiras das portas, às vezes com pormenor a mais, às vezes já desusadas e gastas pelo uso, mas sempre honestas. Na loja de coleccionismo há muitos objectos de colecção: eu só reparo nos muitos copos de Coca-Cola e nos bonitos brinquedos (comboios e calhambeques, peões e bonequinhas antigas).

Se continuasse pela rua abaixo, teria de falar na "Fábrica de massas de farinha" e na "Classy Art Gallery & Interior Design", esta última menos honesta do que as outras porque a classe é inexistente e a arte também me parece limitada. Ao meu lado tenho um alfarrabista que, para minha tristeza, fechou as portas no dia a seguir à minha chegada mas que, para minha satisfação, as reabriu agora (só aos Sábados, parece-me), depois de ter conseguido salvar muitos livros do chicote do tufão Hagupit (que passou em Macau em Setembro). Qualquer dia passo uma tarde de Sábado no meu vizinho alfarrabista...

100 dias na minha rua, parte 1

2009-01-17T00:39:00.025+08:00

Parte 1: Pátio da Eterna Felicidade, Jardim de Camões

Já passei os 100. Cem dias passados no espaço da minha rua macaense. Fui eu que quis viver no centro histórico, onde Macau ainda se parece à cidade que visitei há 14 anos e ainda não se transformou numa sucessão de edifícios lasveguianos como os que se mostram aqui perto, noutras ruas da cidade.

Vou correr todos os dias, ou três vezes por semana, algumas semanas apenas uma ou duas vezes por semana, para o Jardim de Camões. A caminho, atravesso o Pátio da Eterna Felicidade onde a felicidade eterna parece ter alguma relação com as garrafas vazias que aí se amontoam e com o vagar dos gestos de um ou outro senhor com quem me cruzo na travessia, transferindo cestos de um canto do pátio para o outro canto do pátio, sem que eu chegue a perceber qual é, afinal, o destino final das garrafas vazias. Os cestos estão sempre cheios. Atravesso o Pátio da Eterna Felicidade mais pela poesia do nome do que por me encurtar o caminho; gosto da luz esverdeada do corredor que me leva ao pátio, do cheiro fermentado que fica no fundo das garrafas vazias, de pensar no que terá justificado o encanto do nome neste pátio estreito e sem encantos para além do nome...

O Jardim de Camões é grande e escuro à hora da noite a que vou para lá correr e usar as máquinas amarelas do ginásio grátis onde além de mim apenas velhotes chineses se exercitam. Não se pense que é pela facilidade dos exercícios que apenas velhotes chineses se exercitam, os velhotes chineses mantêm uma forma invejável e um ritmo não muito fácil de acompanhar. Já ouviram falar de funerais de velhotes chineses...? Os velhotes mais velhotes são quase ternurentos nas voltinhas que dão ao pátio da entrada do jardim, lenta mas decididamente movendo os braços em movimentos circulares e mirando-me às vezes de soslaio e às vezes provocadoramente a cada nova volta em que passam por mim, eu a transpirar no esforço de acompanhar a velocidade do velhote na bicicleta do lado. Ontem acabou-se-me a música do iPod a meio da bicicleta. Não quis interromper a corrida para não deixar os corredores vizinhos chegar mais longe mais depressa do que eu. Deixei-me ficar de auriculares postos, a correr. Os sons do jardim foram chegando aos poucos. Do lado de fora um cão ladrava zangadamente (desmistifico aqui a ideia dos cães comidos em Macau: em Macau não se come cão e o cão é o animal de estimação preferido de muito boa gente) e alguém discutia, ou conversava em voz demasiado alta (a mim parece-me sempre que discutem). Depois o guincho das máquinas amarelas a precisar de óleo e o estalido nervoso das lâmpadas com mau contacto nos candeeiros do jardim. Depois as tagarelices, imperceptíveis antes do silêncio do meu iPod, dos velhotes que não se exercitam e ficam nos bancos de jardim a olhar com olhar crítico os exercitantes. Os passos da velhota mais velhota em marcha às voltas do pátio da entrada do jardim. Uma televisão a passar de canal em canal pelas mãos de alguém que se aborrece com a programação televisiva, por trás duma janela atrás duma varanda num prédio ao lado do jardim, não consigo perceber qual. O cão ainda ladra, alguém ainda discute, as juntas das máquinas amarelas ainda chiam, os velhotes sentados ainda gozam os velhotes que se exercitam, e a mim. Ouve-se muito quando a música acaba a meio da bicicleta, à noite no Jardim de Camões.

Mais para dentro do jardim, vários senhores reúnem-se a jogar às cartas, atrás do busto de Camões escondidos "Por mares nunca dantes navegados", o canto dos Lusíadas gravado na pedra em chinês e em português. Muitos namorados namoram nos recantos do jardim. Meninas do colégio ainda vestidas com as fardas do colégio riem tolamente e partilham segredos de tolas paixões colegiais. Meninos de colégio já com as fardas do colégio desfraldadas lutam, na brincadeira, embora a mim me pareça um bocado a sério de mais.

As luzes bonitas de Hong Kong

2009-01-05T21:02:00.049+08:00

Eu e a Fleur fomos passar uns dias a Hong Kong.

Andámos muito pelas ruas luminosas, iluminadas pelo omnipresente néon que nos anestesia a vista e as ideias. Dormimos na Mirador Mansion, na Nathan Road, a tal onde se cruzam todas as nacionalidades, a tal do anonimato exótico próprio das cidades realmente grandes, realmente populadas. Deixámo-nos levar pela corrente das multidões nocturnas de Mongkok. Percorremos as ruas comerciais de Tsim Sha Tsui, olhando sem cobiçar, admirando sem consumir. Apreciámos o movimento das gentes nos centros comerciais, onde não se tenta sequer resistir ao apelo consumista de Dezembro ou ao poder de atracção das musiquinhas e luzinhas dessas festas que servem apenas de apelo consumista de Dezembro, do ano inteiro certamente.

Não resistimos às escadas rolantes que nos levam da Queen's Road pelo Bairro do Soho acima com a Hollywood Road lá pelo meio, serpenteando pelas ruas estreitas cheias de bares e restaurantes exóticos ou típicos, iluminados e animados ou intimistas e românticos, para qualquer gosto, sempre com gente atraente apelando também. Sempre a subir, até chegarmos a lado nenhum. Hong Kong apela, sempre e em qualquer lugar. Bebemos uma cerveja... duas talvez, num desses recantos apelativos à vista de quem passa nas escadas que rolam; agora somos nós a montra animada de um bairro de charme boémio, uma espécie de Bairro Alto em versão rolante.

Não resisti, mais uma vez, aos estreitos eléctricos que se pavoneiam pela cidade confiantes, arrogantes até, certos do seu encanto. Os autocarros de dois andares e os táxis vermelhos ajudam a embrulhar Hong Kong numa sedução comparável à de Londres, embora aí os táxis sejam outros e estes eléctricos nem existam. É a vaidade que se parece.

Usámos repetidamente o Star Ferry para nos atravessarmos da península de Kowloon, onde fica a nossa agradável, barata e internacional pensão, para a ilha de Hong Kong. Que pena a travessia ser tão breve. A brisa é tão animadora, a água (muito mais limpa e menos mal-cheirosa do que recordava na impressão da visita de há muitos anos) relaxa, o balanço do barco embala. De manhã os reflexos do sol nos edifícios arquitectonicamente vanguardistas e impressionantes cegam, obrigam a fechar os olhos e a serenar. Ao fim da tarde a luz desce e amarelece e transforma os tons cinzentos noutras cores quaisquer, sem nome. À noite as águas parecem mais rápidas, a apressar o passo para não perder lugar na Sinfonia das Luzes...

A natureza tem lugar na frenética Hong Kong. Passeámos em parques e jardins botânicos, fizémos piqueniques, fomos ao Pico Victoria e demos uma heróica volta ao Peak Circle, uns longos 3 km de caminhada (que foram, agora a sério, muito breves e frescos e animados pela passagem de muita gente que aos domingos parece querer escapar do rebuliço dos néons omnipresentes). De lá de cima vemos tudo, os portos cheios de juncos e sampanas onde estão os barqueiros a aliciar os turistas com os seus preços competitivos para viagens de 15 minutos por entre barcos de pesca, com o som do trânsito ali ao lado. Vemos as ruas, escondidas por trás dos arranha-céus por onde o sol nunca consegue passar, sombrias em pleno meio-dia. Vemos os riscos deixados pelos carros que circulam aos milhares, emitindo as suas quantidades proporcionalmente impressionantes do dióxido de carbono que quase se vê na neblina estranha que invade o ar a qualquer hora do dia, dando à luz intensa uma densidade dúbia e uma cor quase bonita; a cor da poluição é quase bonita.

Fomos ao porto de Aberdeen (chamado assim por se assemelhar, aos olhos dos ingleses, ao porto escocês com o mesmo nome) e aos restaurantes flutuantes. No porto de Aberdeen estavam juncos e sampanas com barqueiros a aliciar os turistas com os seus preços competitivos para viagens de 15 minutos por entre barcos de pesca, com o som do trânsito ali ao lado... Nós fomos aliciadas, mas não fomos. Uma senhora idosa pediu-me 10 HKD pela fotografia que lhe tirei, primeiro à socapa, de soslaio, depois com pose de fotografia que custa 10 HKD. Não aceitou quando lhe estendi o dinheiro. O porto é um lugar tão diferente do mundo ali ao lado. Apesar do som do trânsito nas estradas vizinhas, apesar dos motores de barcos que passam, apesar da luz bonita da poluição que invade o ar da cidade toda, ali há outro passo, outro ritmo, outras velocidades. O peixe seca lentamente, secado em redes próprias para o efeito. O camarão é lentamente escolhido e informalmente catalogado para a venda, mais tarde. As mulheres conversam devagar enquanto as mãos procedem à recolha e selecção, cuidadosa e lenta, da matéria-prima. Em todo o lado mulheres, velhos e jovens nos recusam fotografias, levantando a mão de negação ao mesmo tempo que fazem pose e desejam ter ficado bem.

Passámos no Mercado das Flores, visitámos o Jardim dos Pássaros. São curiosos os senhores que passeiam com olhar de orgulho as suas bonitas gaiolas com passarinhos silenciosos e envergonhados. Quase pensei trazer uma bonita gaiola com um pássaro silencioso para me fazer companhia em Macau... Mas deixei os passarinhos em paz, quietos nos seus arrufos e conversas discretas. Não têm culpa da minha ocasional solidão.

Gosto muito de mercados. Não podíamos deixar de ir ao Temple Street Night Market, cheio. Cheio de gente, de barraquinhas de bugigangas variadas, de comida convidativa, de preços imbatíveis como só podem ser os preços de bugigangas, de velhotes de ar simpático que nos olham com estranheza, estranhando-nos como se este mercado não fosse visitado por todos os turistas que passam por Hong Kong, como se não vissem diariamente mulheres ocidentais de olhos grandes e feições exóticas, exóticas aos seus olhos (rasgados e orientais).

Gosto de observar as pessoas. O guia American Express Top 10 Hong Kong que a Filipa me emprestou tem, nas páginas dedicadas a Kowloon se não me engano, toda uma secção dedicada a "locais para observar as pessoas". Entendo perfeitamente. Eu viajo também para observar as pessoas. Nas ruas, no metro e no autocarro; nas passadeiras ao nos cruzarmos; sentadas nos bancos de jardim a pensar na vida; sentadas nas cadeiras das carruagens a pensar no que vão comer ao jantar; em pé a tentar um equilíbrio instável enquanto reflectem nos planos de fim-de-semana, na resposta que deviam ter dado ao patrão no trabalho, na resposta que não deviam ter dado a outro alguém qualquer; em pé nas filas para comprar bilhetes, de olhos vidrados a enumerar os produtos a comprar no supermercado da esquina antes de chegar a casa... Gosto dos olhares alheados dos utilizadores de iPod que entram numa dimensão distante enquanto fisicamente se transportam para uma dimensão real, talvez não tão interessante, talvez não muito musical. Cada um tem uma história completa, complexa, cheia de dimensões que todos os outros desconhecem, que ninguém sente nem entende. Milhares de filmes de argumentos originais a circular todo o dia nas carruagens dos metros em todas as cidades do mundo... e não chegamos a ver nenhum, entretidos nas nossas próprias dimensões, com argumentos de originalidade relativa...

Comemos em "mercados de comida" dos quais não mostro pormenores por saber que a minha mãe se afligiria com a ineficácia da ASAE local... sítios verdadeiros, genuínos, toscos e transparentes. Comemos num indiano na Chungking Mansion. Comemos comida rápida, comemos comida lenta também. Não temos problemas com a comida, ela também não tem connosco. Há coisas comestíveis em todo o lado. É verdade que sinto saudades de um caldo verde, um cozido à portuguesa da minha mãe, uma feijoada da minha mãe, um bacalhau bem feito em qualquer lado. A lembrança dos sabores e dos cheiros, do azeite e do pão molhado no azeite, dos almoços de domingo em minha casa... deixa-me nostálgica, admito. O paladar exerce uma impressão muito forte no departamento cerebral dedicado às recordações. Mas comer... posso comer quase qualquer coisa, em qualquer lado.

Já voltei a Hong Kong. Desta última vez, deparei-me com um estranho protesto: contra as torturas de praticantes de Falun Gong (uma arte de meditação actualmente proibida na China). O senhor nas imagens limitou-se a manter na mão o objecto cortante.

Vou voltar muitas vezes a Hong Kong. Para ir ao cinema e às compras, para andar durante horas por ruas cheias de gente e de histórias e de vida. Para tentar apanhar a luz mais bonita do dia, nas ruas de ar saturado de poluição. Já voltei ao Soho com a Prof. Han Li Li, saboreámos um vinho tinto da Toscana enquanto víamos passar a gente que rolava nas escadas rolantes do Bairro Alto rolante de HK.

Bocadinhos de texto

2008-12-31T00:38:00.012+08:00

In "A Concise

Chinese-English Dictionary

for Lovers",

de XIAOLU GUO:

You are alone. You sit almost beside me. Two seats between us. Your face quite pale in the dim light, but beautiful. I too am alone in the cinema. I always alone in the cinema before I meet you. I am bit confused whether if cinema make me less lonely or even more lonely. (...)

I think the loneliness in this country is something very solid, very heavy. It is very touchable and reachable, easily.

The loneliness comes to me in certain hours everyday, like a visitor. Like a friend you never expected, a friend you never really want be with, but he always visit you and love you somehow. When the sun leaves the sky, when the enormous darkness swallow the last red strip in the horizon, from that moment, I can see the shape of loneliness in front of me, then surround my body, my night, my dream.

Something missing, something lost in my life, something which used to fulfill in my China life. (...)

But here, in this place in the West, I lost my reference. And I have to rely on my own sensibility. But my sensibility toward the world is so unclear.

'Love', this English word: like other English words it has tense. 'Loved' or 'will love' or 'have loved'. All these specific tenses mean Love is time-limited thing. Not infinite. It only exist in particular period of time. In Chinese, Love is '爱' (ai). It has no tense. No past and future. Love in Chinese means a being, a situation, a circumstance. Love is existence, holding past and future.

If our love existed in Chinese tense, then it will last for ever. It will be infinite.

Sobre XIAOLU GUO:

http://www.guoxiaolu.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Xiaolu_Guo

Xiaolu Guo, who lives in London, has made several films and written several books; this novel is her first written in English. The narrative device she uses is ingenious and risky: a kind of diary kept by a young Chinese woman coming to England to improve her shaky knowledge of the language. It begins: "(SORRY OF MY ENGLISH)". The story is about "I" and "you", and the title promises us love. The book keeps the promise. It is also, of course, about language, and translation, and the immense difference between thinking in Chinese and thinking in English, and being Chinese and being English, and about what can and cannot be understood between even the tenderest lovers.

Her novel, A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers, is deliberately written in raw, broken English, but even so it is a remarkable testament to Xiaolu’s capacity to absorb and render idiomatic English.

It takes a particular sort of mentality to be able to absorb a language organically, but a brain of an altogether different order to be able to write well in another tongue.

What, I ask Xiaolu, are my chances of picking up Mandarin in a mere five months? “Not unless you are really crazy and mad. For Mandarin you really need to go there and have a Chinese lover.”

This is not an altogether bad idea. But finding a Chinese lover is not on the curriculum of the teach-yourself Mandarin course.

Tempo lento, tempo leve, tempo intenso

2008-12-18T23:06:00.022+08:00

Estou de férias. Saí de Portugal há 4 meses e tenho gasto o tempo a pensar que devo começar a organizar-me, devo começar a estudar, devo começar a viver a experiência asiática intensamente. 4 meses são tempo suficiente para qualquer começo mas, ao olhar para trás, sinto que os meus dias em vez de intensos foram dormentes. Foram filmados em câmara lenta e editados aleatoriamente. Não consigo gerir o tempo. Inicialmente por causa do calor intenso, mais tarde por causa do cansaço intenso, depois por uma inércia intensa e, agora, pelo intenso acesso introspectivo que me imobiliza e estupidifica... Todos os meus planos de descoberta e aventura estão também adormecidos, adiados, comprometidos. Resolvi ficar em Macau e limitar a minha exploração durante as próximas semanas a estes pequenos 30 km2 entre Macau, Taipa e Coloane... e à minha rua, à minha casa, a mim. Vai ser um intenso descanso.

Algumas imagens da dormência pré-férias: